miércoles, 19 de julio de 2017

EL ORGANO DE MI TORO 230m 6c (6b,A1)

Esta es otra de las vías que tenía mitificada en los Organos de Montoro, con el sello Teixido ya sabes que regalar no te van a regalar nada.
Después de hacerla, puedo decir que por el momento es la que mas me ha gustado de las que he hecho.
La roca es bastante buena durante todo el recorrido excepto en los 10 primeros metros de la via donde te puedes dar un batacazo bueno si se te rompe algo. Se quedaría en 6b obligado y expo o A1 delicado y expo. A partir de ahi ya podemos comenzar a disfrutar de un viote.
El segundo largo se puede hacer en A1 clavando, en libre Dani le saco el paso y podría quedarse un paso de 7a +-. El resto del largo sin dificultad.
Otro largo de tramite nos deja en un arbol de R.
El L4 tiene una fisura lateral que nos dejara flipados con la calidad de la roca. largo espectacular. (tiene un spit muy alto que no vale la pena chapar).
L5, Otro largo que la reseña marcaba A1 pero saldra sobre 6b. Es un corto tramo vertical a la salida de la R, el resto fácil.
Ahora tenemos otro largo de tramite que nos deja a pie del gran diedro final. La reseña marca 6a pero no nos debemos confiar.
El último largo es otro para recordar. Un diedro buenisimo en el que tendremos que poner alguna V al principio y despues protegeremos bien con los friends. Se puede hacer en A1 o en libre 6c. Espectacular!!! Al llegar a la repisa de la R de la Abraxas seguimos el ultimo tramo por esta.

el material para la via seria: friends hasta camalot N4 y repetir medianos, empotradores , cordinos y algunos clavos (mejor V).

Con permiso de aperturista se restaurara la vía cuando se pueda.

Para descenso podemos ir por la bajada normal, o rapelando por las reuniones combinando la Arritmia y la Abraxas.

Bueno, de lo mejorcito de los Organos pero para disfrutarla ir un poquillo por encima del grado.





jueves, 29 de junio de 2017

LA HOZ Y EL MARTILLO, LA HOZ BAJA, LADRUÑAN







La Hoz Baja esta escondida en el barranco que sigue desde el famoso Puente Natural.
Para llegar tenemos que seguir la pista que pasa por la Algecira, cruzar el río y continuar hacia arriba hasta un collado. Después la pista comienza a descender y dejamos a nuestra derecha la entrada al puente natural. Seguimos hasta el río y el final de la pista. Llegamos a un precioso estrecho donde veremos la pared a la izquierda.
Pocas son las vías que hay por esta zona aunque haberlas hay las...
La vía comienza  en un triangulo (visible desde el coche), lo superamos y por un diedrillo desplomado con un bloque llegamos a la R. 20m. V+
Seguimos el segundo largo por un muro de agujeros muy bonito (6a) y después hacia la derecha por una canal fácil (III). 30m.
El siguiente largo vamos siguiendo el espolón por lo mas fácil. Encontraremos 2 puentes de roca. (40m. IV)
Las vistas desde aqui son impresionantes!!!
Después tenemos que seguir unos 200m. por la cresta, buscando lo mas fácil y la mejor roca. Reuniones al gusto. dificultad máxima de la cresa IV.

Desde el final de la cresta (antes de empezar otra) en un colladito empezamos el descenso sin camino, pasando por debajo de toda la pared hasta pie de vía.

El material que necesitamos son los aliens y fiends hasta camalot N2. 
Las 3 reuniones de la via tienen solo una chapa, hay que reforzarlas.

Ale, a disfrutar de la vía y de uno de los lugares mas bonitos y escondidos del Maestrazgo.


martes, 25 de abril de 2017

Aguja del Latonar. "FAUTE DE GOUT"

Hace ya bastante tiempo que descubrí la pared y la aguja del Latonar, después encontré algunas reseñas y por fin al cabo de los años me decidí a escalar alguna vía.
 El miedo era gordo, debido a quienes eran los aperturistas de las pocas vías existentes en la pared y la aguja.
Primero le fuimos a por la vía Coral a la derecha de la pared. Esta es del Ballart y como lo conocemos mas y habíamos hecho bastantes vías de el ya sabemos como calza...aun así hacer una vía de Armand siempre tiene algún momento de incertidumbre antes de acometerla. 
Las otras vías, las de la Aguja, son de los franceses Remi Thivel, C.Ravier, el gran Bunny y algunos compañeros mas. Esto aun nos me daba mas miedo... ya que no había hecho ninguna de ellos y había oído alguna historieta de las que dan risa...
Después de mirar bién las reseñas de 2 de las vías que queríamos hacer, nos decidimos por la FAUTE DE GOUT. Supongo que el nombre vendrá dado por que según el gusto que tengas te puede parecer una buena vía o un callo...!!!

El acceso es desde la entrada al pueblo de Ladruñan, cogemos a izquierda la pista de la Algecira, después en el cruce nos vamos para la derecha en dirección al Higueral. Las paredes y la Aguja son perfectamente visibles desde la pista y el acceso a las vías es inmediato.(5min.)

La vía comienza justo a la izquierda de la gran chimenea roja que tiene la aguja. El primer largo es con diferencia el peor de la vía. Largo con tramos sucios, rotos, arboles, lo tiene todo!!. La única chapa de la vía esta en la R.  Nosotros montamos R en una repisa unos 8m. debajo. Lo mas difici es llegar a la repisa debido a la calidad de la roca.
El siguiente largo ya es otra cosa. aquí la roca mejora considerablemente y ya comenzamos a escalar en lugar de sufrir y arrastrarnos...un bonito diedro tumbado y difícil de 6a. Montar R al final debajo de una sabina.
El L3 es una travesía muy aérea (6a+) para salir de la R y después ya mas fácil hasta llegar a la R(a montar) 
L4 subimos por una placa de roca muy buena y cruzamos hacia la derecha hasta una repisa. En este largo nos cruzamos con la vía El Piloto(clavo)
No encontramos bien donde era la reunión y llegar a la repisa salí recto por una canal guarra que te deposita en el collado de la aguja pequeña. Se supone que hay un largo cortito de placa para acceder al que sería al L6, Nosotros desde el collado fuimos rectos por una canal hasta la base del L7 saltándonos así el L6.
El último largo es un diedro desplomado duro y muy guapo (6b). al salir de este podemos montar buena reunión ya en a cresta que lleva a la cima.
De aquia la cima sin mas dificultades, (II)

Para descender vamos hacia la izquierda para llegar a una canal que nos deja casi en la pista de acceso.

Material: 2 juegos de friends hasta camalot N4, empotradores, cordinos y algunos clavos para reuniones.

Bueno, como resumen, es una vía completamente de aventura donde no nos vamos a encontrar ni rastro de materila y en algun punto habra que afinar el camino. A nosotros nos gusto pero puede que no seamos referencia ya que estamos enamorados del lugar....
ROMANTIC CLIMB!!!

Repetición hecha por Mija y Pedro Pascual el 14/4/2017

miércoles, 11 de enero de 2017

De L`Assun, Roca Dreta de les Valls

De L`Assun es la última vía abierta en les Valls y también la vía mas larga de la pared. Con trazado un poco sinuoso pero evidente va buscando la linea mas asequible para llegar ala cima por la parte derecha de la pared.

Abierta por Jon Tiron y A.Besalduch el 19-12-2004.
La vía no cuenta con demasiadas repeticiones pero aun así podremos disfrutar de tramos bonitos y con buena roca y de una larga aventura...

Comenzamos el primer largo a la derecha de la vía "el mercat de les mentides". por una linea de chapas, plomo y clavo...hasta la R1
Una repisa hacia la derecha hasta una sabina y despues a izquierda por encima del desplome hasta R2.
Un corto muro semiequipado nos lleva a la repisa de la R3
Aqui hay que intuir el camino (fácil)hasta un spit., pegamos un apretoncito y seguimos por el muro (spit y puente de roca) hasta la repisa de la R4. por la derecha de este largo va una linea de spits al otro lado del espolón.
Seguimos recto por un muro fácil pero musgoso. (un poquito expo) para después ir por la vira hacia derecha hasta un árbol de R5.
Un muro de Ae nos deja en la cuevecilla de la R6. este largo se puede empalmar con el siguiente si colocamos bien las cuerdas. seguimos por la chimenea (6a) y despues se llega a debajo del desplome siguiendo las chapas primero a derecha y después a izq. (6b+). hasta R7
Una vira fácil a izq. hasta un árbol de R8. después caminando por la repisa hasta otro árbol (R9).
Subimos por el espolón (expo hasta el primer spit)y seguimos hasta una repisa donde está la R 10. este largo se puede empalmar con el siguiente, seguimos fácil y con tendencia a izq. hasta la cima. R11 en árbol.

Para repetirla llevar aliens, friends hasta camalot nº2 y empotradores.

Descenso caminando hacia la derecha y por la canal.


( reseña de "Tironades" )

martes, 27 de diciembre de 2016

DIXEBRA,LA GRELLERA

Nacho (Astur) envía esta reseña de una vía que ha abierto en la Grellera, en el sector de la Pared Roja.

El primer largo es común con "Las nuevas viejas glorias" y de allí sale un largo fácil con un poquito de travesía a derecha (se puede empalmar), y otro largo duro(no liberado de momento).
La vía esta equipada por abajo por Nacho Mendez en solitario en abril de 2016.

La vía tiene una pinta buenisima. A ver quien se la lleva....


Moltes gracies Nacho!!


lunes, 19 de diciembre de 2016

CADE, PENYAGOLOSA

La CADE es una de las vías poco conocidas del Penyagolosa, aun así goza de algún largo y algunos tramos de roca de una muy buena calidad.

La vía esta situada a la derecha de la pared, entre las vías El Pato y Peluche. (no confundir con un proyecto a la derecha del Pato). desde la base, vemos algún clavo debajo de u techito y un spit después.
Abierta por Alex Navarro y Josep Maria Castan en 2008.



Comienza el primer largo por la izquierda de una cuevecita, vamos siguiendo algunos clavos y cruzamos a la derecha donde esta el paso difícil del largo. Después ya mas tumbado y recto hasta la reunión.
El segundo largo es el mas bueno de la vía. Una laja bavaresa muy buena y mantenida que nos hará vibrarrrrr....
tercer largo salimos con unos pasos de Ae para continuar por un diedrillo ciego y compacto de una roca buenísima. Del clavo salimos a derecha y subimos hasta encontrar un spit, desde allí por debajo de un desplome y siguiendo la fisura a izquierda llegamos a la reunión.
El ultimo largo pasamos por debajo de los grandes techos hasta llegar a un tramito de Ae. un paso duro para salir (posible en artificial con fisurero pequeño)nos deja en el tramo fácil de salida hasta la reunión (un spit)

Vía rápida y recomendable, que sin ser de las clásicas nos dejara buen sabor.

Material: friends hasta camalot N3, aliens y fisureros.

jueves, 3 de noviembre de 2016

GRONSAMATIC (190m. 6b) Y ESTAMPIT (160m. 6a)

Ya puestos ha hacer vías en LesGronces, había que tachar 2 más.



La primera, la GRONSAMATIC, vía bonita, con buena roca y aparentemente fácil, pero con un tercer largo bastante mas duro y obligado que el resto de la vía.
Desde la base ya vemos todo el recorrido de la vía, primero por 2 largos (posible empalmados) fáciles. IV+ 65m.
El tercer largo es una travesía por la que avanzamos con algunos pasitos técniquillos hasta que llegamos a un gran bolo blanco y de allí salimos al muro con un paso desplomado pero con cantos. No escontramos reunión, seguramente será una sabina y reforzamos con material flotante...¿¿??
Siguiente largo de navegar por un muro de terrazas de roca muy buena (V), pasando por la izquierda de una R de "Sol Desitjat" hasta localizar un espit (mas a izquierda dela chorrera negra) donde hay un paso de 6a que nos lleva a la Reunión, con solo un espit y difícil de reforzar....nosotros pusimos un microempotrador. Estaría bien llevar un clavo plano y dejarlo...
Los dos largos restantes se pueden empalmar.El segundo es comun con la "Sol Desitjat".
La vía nos gusto bastante y es recomendable pero sabiendo que hay que hacer 6b en el L3.
De material será necesario el juego de empotradores, aliens, camalots hasta el N3, cordinos de repuesto y un clavo plano(R 3)

La ESTAMPIT es la vía de mas a la derecha de la pared, a la derecha de Cor Salvatge. Con un grado de 6a obligado.
Comienza debajo de un techo rojo. (pusimos un hito en la base...)
Primer largo comienza por una rampa hasta encontrar un agujero perfecto para Camalot N4 y despues de la chapa vamos a derecha para superar un techito y encontramos la R1.
Seguimos otro largo por muro hasta la siguiente R. 
Siguiente largo vamos hasta debajo del techo para hacer travesía a izquierda hasta el punto debil para superar el desplome y encontrar la reunión.
Salida de R dura y hay que ir buscando el camino hasta un espolón a la izquierda, tras superarlo vamos por un muro fácil con tendencia recto/derecha hasta la R (detrás de un bloque gigante).
para comenzar el descenso tenemos que subir a la cima y girar a la canal.
Material: fisureros y friends medianos y grandes (Camalot N4)